TRS-SOFTWARE

Текущее время: 29 мар 2024, 08:31

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 23:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2021, 23:40
Сообщения: 22
Всем добрый день!

Столкнулся с проблемой, которую уже год не могу побороть - не заводится машина на горячую. Ездит хорошо, на холодную заводится с полоборота. На горячую - никак. Перепробовал все что на ум приходило. Поменял датчики: коленвала, фаз, РХХ. Ковырял настройки прошивки как мог, брал чужие конфигурации, крутил смесь на пуске, подавал в блок другие показания ТОЖ, думал от этого зависит - ни в какую. Обратка реализована через тройник перед рампой. Думал что закипает бензин и система завоздушивается - переделал обратку через рампу, теперь бензин точно ходит по кольцу, все равно не заводится.

Связи с температурой ОЖ не вижу, может не завестись как при 95 градусах, так и при 75.
Искра есть, ставил другой модуль зажигания - то же самое.

Есть три варианта завести авто:
1) Подождать минут 15-30, заведется не очень хорошо, но если заведется, будет работать. Некоторое время смесь беднит, потом восстанавливается, стоит Innovate показометр.
2) С толкача. Машина подергается, но заведется.
3) Самый интересный вариант: через прямое управление включить бензонасос, и поочередно вручную щелкнуть каждую форсунку. После этого машина чаще всего заводится.

Из известных мне проблем:
В блоке при включении зажигания всегда появляется ошибка: Неисправность форсунки - цилиндр 1, 2, 3, 4 - то есть везде. Мерил сопротивление форсунок - все в порядке, показывает 12-14 ом.

Давление топлива немного странное. Стоит Вазовский РДТ. Когда включаю зажигание - давление 3 бара, как только насос отключается, сразу падает до 2-х бар и потихоньку спускается. Мерил давление уже после замены РДТ, на старом не измерял, но проблема с запуском была абсолютно такая же. Поменял трубку насоса в баке, давление ведет себя также. Визуально утечек нигде нет. Насос напрямую давит 7 бар, при отключении спускается до 5 (возможно уплотнения манометра не держат).

Конфигурация мотора:
21124 блок, поршни с лужей 20 кубов clubturbo, ГБЦ стоковая полностью. Прокладка паранит.
Турбина TD05-16G китай.
Топливный насос Walbro 255 л/ч оригинал.
Свечи NGK BCP7ES. Взял по советам с форумов, как недорогие для турбо.
Форсунки Siemens Deka 630cc
Все это стоит в кузове BMW e36 Coupe через самодельную плиту к BMW коробке M50.
Мозги Январь 5.1-41.

Помогите советом, кто чем может. На ходу машина отлично себя чувствует, что на холодную, что на горячую, никаких проблем. Стоит заглушиться - все, не завестись. Стартер всегда крутит уверенно. Диагностика не отваливается во время вращения стартера, значит напряжения достаточно для работы.

Параметры запуска подкидывал и из стандартных прошивок, и из тюнинговых, которые в интернете находил. Сейчас залиты параметры сток 21124.

Что удалось выяснить:
Проблема наступает в момент потепления окружающей среды. Как себя проявляет:
1) Включаю зажигание. Насос качает, главное реле включено.
2) Начинаю крутить стартером - главное реле сразу выключается и больше не включается до момента, пока не прекратится вращение стартера.
Осенью попробовал заводить машину замыкая стартер напрямую - заводилась, проблема уходила. Думал что мозг видит большую просадку по напряжению. Установил отдельное реле на включение стартера - такая же ерунда.
Причем на текущий момент, пока не жарко на улице, можно довольно долго ездить, более часа, остановиться - машина будет заводиться. Однако если погонять машину на холостом ходу минут 20-30 и заглушить - не заводится.
Также теперь из салона вижу поведение главного реле по подсветке кнопок (подключил на кнопки доп. режимы и запитал от ГР).
Если машина холодная - в момент включения зажигания и начала прокрутки стартером, кнопки горят постоянно (реле работает) и машина заводится. Если машина уже нагрета - при начале вращения стартером кнопки гаснут (ГР выключается), затем как только они загораются - машина заводится. Совсем на горячую - кнопки гаснут и не включаются до момента, пока не остановлю стартер.
При этом диагностика блока идет без проблем, не разрывается в момент прокрутки. Мозги видят обороты коленвала и все остальные показатели. Ошибок нет.

Мысли следующие:
1) Неисправный блок, что-то перегревается. Однако у меня был еще один блок, который я перепаял в инженерный довольно криво и на нем была такая же проблема (из-за своей кривой пайки и поменял блок, думал проблема в этом)
2) Перегревается аккумулятор (не знаю, возможно ли это), тк он стоит в BMW e36 рядом с выхлопом, где теперь еще турбина и в целом довольно жарко с этой стороны.

Больше идей нет...

EEPROM абсолютно чистый, считывал и на холодную, и когда не заводится.
Также выяснил, что не приходит управляющая масса с ЭБУ на главное реле, когда машина не заводится. То есть плюс на реле приходит всегда, а вот с массой проблема. Массы из проводки соединены вместе и прикручены к клапанной крышке. Между двигателем и кузовом подключен провод отдельный, тоже для массы.
Почему ЭБУ может не давать управляющую массу? Или что может перегреваться и не давать ему это сделать? Думаю, если бы масса не приходила на ЭБУ, то не приходила бы вся и диагностика тоже разрывалась. Или для диагностики ему может хватать массы с колодки OBD 2?
Также корпус ЭБУ к кузову не прикручен, просто лежит в штатном отсеке BMW. Может ли в этом быть проблема?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 06:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 апр 2014, 19:21
Сообщения: 445
Откуда: РФ НСО
egork96 писал(а):
Давление топлива немного странное. Стоит Вазовский РДТ. Когда включаю зажигание - давление 3 бара, как только насос отключается, сразу падает до 2-х бар и потихоньку спускается.

Скорее всего не держит обратный клапан в насосе
egork96 писал(а):
Что удалось выяснить:
Проблема наступает в момент потепления окружающей среды. Как себя проявляет:
1) Включаю зажигание. Насос качает, главное реле включено.
2) Начинаю крутить стартером - главное реле сразу выключается и больше не включается до момента, пока не прекратится вращение стартера.

Поэтому она и не заводится. Пропадает плюс управления гр или минус с эбу? Если поставить перемычку заводится? На пуске в диагностике напряжение эбу и АЦП эбу какое?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 10:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2021, 23:40
Сообщения: 22
f111uzm писал(а):
egork96 писал(а):
Давление топлива немного странное. Стоит Вазовский РДТ. Когда включаю зажигание - давление 3 бара, как только насос отключается, сразу падает до 2-х бар и потихоньку спускается.

Скорее всего не держит обратный клапан в насосе
egork96 писал(а):
Что удалось выяснить:
Проблема наступает в момент потепления окружающей среды. Как себя проявляет:
1) Включаю зажигание. Насос качает, главное реле включено.
2) Начинаю крутить стартером - главное реле сразу выключается и больше не включается до момента, пока не прекратится вращение стартера.

Поэтому она и не заводится. Пропадает плюс управления гр или минус с эбу? Если поставить перемычку заводится? На пуске в диагностике напряжение эбу и АЦП эбу какое?


По поводу насоса:
Напрямую насос накачивает 7 бар, после выключения спускается где-то до 5 бар и держит. Во время работы машины, давление себя адекватно ведет, без просадок.

По поводу запуска:
В диагностике в момент начала вращения напряжение падает до 7,5-8,5 вольт, через секунду становится около 10 вольт.
Насколько я помню, пропадает минус управления ГР с ЭБУ. Сегодня еще раз протестирую, отпишусь.
Перемычку на ГР не пробовал еще ставить, тоже нужно попробовать сделать. Думал сделать ГР от зажигания уже, чтобы "костылем" решить проблему, но тогда не будет выставляться РХХ после выключения зажигания.

Спасибо, что откликнулись.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 21:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 мар 2013, 19:05
Сообщения: 415
Реально напряжение на аккуме вряд ли падает до 7.5, иначе стартер вряд ли вообще что-нибудь крутил. Реле на 12в до 27 ноги с пробросом плюса напрямую с аккумулятора решит вопрос.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 22:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2021, 23:40
Сообщения: 22
Tech писал(а):
Реально напряжение на аккуме вряд ли падает до 7.5, иначе стартер вряд ли вообще что-нибудь крутил. Реле на 12в до 27 ноги с пробросом плюса напрямую с аккумулятора решит вопрос.


Добрый вечер! Имеется ввиду сделать реле на стартер отдельное? Чтобы втягивающее работало через реле, а не от провода зажигания?
Если так - то это уже сделано. Тоже думал что втягивающее просадку дает.

Сегодня провел еще тесты и обнаружил следующее:
Подогнал рядом другую машину и подключил проводами для прикуривания - машина заводится без проблем. Как только ловлю глюк с незаводом, подключаю клемму, пробую еще раз - заводится, снимаю клемму - не заводится. Увидел что у моего аккумулятора немного вздутый бок, который ближе к коллектору. Видимо его там перегревает и нужно тащить аккумулятор назад.

Точно не уверен в решении проблемы, так как уже много раз думал "вот оно", а потом оказывалось, что нет)
Обратил внимание на включение главного реле. Если раньше поведение было таким:
1) На холодную - включено всегда и при прокрутке стартером тоже
2) На горячую - может 1-3сек не работать при начале прокрутки, затем включиться и машина заведется. Либо не включалось совсем.

То при подключении аккумулятора второго, вижу следующее:
Поворачивают ключ на стартер, ГР выключается на мгновение (меньше 0,5 сек) и снова включается, и сразу происходит запуск.

Вот такие пока результаты.
Еще обратил внимание, что ключ в замке зажигания теплый, может ли в этом тоже быть проблема? Так как по схеме проводки Январь 5.1-41, от провода "зажигание" также питается модуль зажигания напрямую. Возможно стоит модуль запитать от главного реле?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 22:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 мар 2013, 13:08
Сообщения: 1878
Систему зажигания завсегда лучше запитать через свое реле, со своим проводом от АКБ отдельным, с отдельным предохранителем. Плюс на это реле лучше взять от выхода Главного Реле.
А то что у тебя замок греется, намекает на плохой контакт. Ну и ГР не должно щелкать, это точно. Где-то идет глобальная просадка напряжения. Скорее всего не в одном месте судя по описанию.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 22:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2021, 23:40
Сообщения: 22
Andy Frost писал(а):
Систему зажигания завсегда лучше запитать через свое реле, со своим проводом от АКБ отдельным, с отдельным предохранителем. Плюс на это реле лучше взять от выхода Главного Реле.
А то что у тебя замок греется, намекает на плохой контакт. Ну и ГР не должно щелкать, это точно. Где-то идет глобальная просадка напряжения. Скорее всего не в одном месте судя по описанию.


То есть для модуля устанавливаю отдельное реле, которое будет подавать плюс напрямую с аккумулятора на МЗ. Минус управления ставлю на кузов, плюс управления беру с ГР - все верно?

На штатном двигателе все было нормально, поэтому и не грешил на замок:( Возможно он нагревается от того, что МЗ потребляет много для его сечения проводов. Но в целом, ключ просто теплый, сильно не греется.

Не могу понять, откуда может идти эта просадка уже второй год. На ходу с машиной все в порядке. При этом моторную косу покупал новой. Все переделки типа ДАД + ДТВ и удлинение косы выполнял сам, пайкой. Спаяно очень хорошо, сечение проводов нигде не жалел. Провода экранированные не трогал, остались в заводском исполнении.

Сегодня также в момент глюка подключил тестер на провод зажигания и массу, записал видео -
https://www.youtube.com/shorts/db-6NzUo1LU

Судя по нему, просадки глобальной нет:( Если мерить с аккумулятора, напряжение повыше.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 18:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 апр 2014, 19:21
Сообщения: 445
Откуда: РФ НСО
f111uzm писал(а):
На пуске в диагностике напряжение эбу и АЦП эбу какое?


Вы какое напряжение смотрите? Эти два параметра с разных мест эбу меряет.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 18:22 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 29 апр 2014, 19:21
Сообщения: 445
Откуда: РФ НСО
egork96 писал(а):
Но в целом, ключ просто теплый, сильно не греется.


Если уже ключ греется, то в контактной группе вообще жара.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 19:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2021, 23:40
Сообщения: 22
f111uzm писал(а):
egork96 писал(а):
Но в целом, ключ просто теплый, сильно не греется.


Если уже ключ греется, то в контактной группе вообще жара.


Видимо, так и есть. Сегодня проводил опыт с дублированием провода зажигания от АКБ, минуя замок зажигания.
1) Отсоединил под капотом разъем, который соединяет замок и пин зажигания в Январе.
2) Подключил на этот пин провод от акб напрямую. По сути, включил зажигание, минуя ключ.

Далее гонял машину полтора часа на парковке - проблема себя не проявляла, машина всегда заводилась. Остался только один эффект - кнопки все равно на доли секунды гаснут (ГР отключается), но затем загораются и все заводится. Видимо влияет то, что от этого же провода питается модуль зажигания, как говорил Andy Frost

Затем решил перекинуть подключение обратно на замок, схема позволяла сделать это за 10-15 сек. С ключа тоже машина завелась.
Однако, поработав пару минут, я её заглушил и повторно уже запустить с ключа не удалось, снова выключено главное реле. Я быстро переставил обратно зажигание от провода - тоже не завелась, ГР не включилось при прокрутке. Пробую еще раз - завелась и далее еще раз 10 с провода заводилась.
Затем пробовал чередовать ключ-провод, с провода уже потом без проблем заводилась, а на ключе периодически всплывала проблема и ни 2, ни 3 раза перезапуска не помогали.
Такое ощущение, что ключ провоцирует проблему, которая затем происходит и на проводе. Но после работы от провода, ни разу не было такого, чтобы машина не завелась.

Также обратил внимание на диагностику.
При работе от замка зажигания:
1) До запуска авто напряжение 12.4
2) В начале прокрутки просадка до 7 вольт
3) В процессе работы двигателя напряжение 13.3-13.6, при этом в логе есть просадки до 11,7, которые по несколько раз в секунду проскакивают (думаю это модуль зажигания дает нагрузку, а замок зажигания не может прокормить)

При работе от дублирующего провода:
1) До запуска авто напряжение 12.7
2) В начале прокрутки просадка до 8.8-8.5 вольт
3) В процессе работы двигателя напряжение на уровне 13.8-13.5, редко просадки до 13.3.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: